Коли міняти моторне масло – згідно пробігу чи мотогодин

Коли міняти масло в моторі, написано в кожному мануалі, це один з ключових пунктів планового ТО автомобіля. Але будь-який прискіпливий водій розуміє, що прив’язка терміну заміни до пробігу виглядає сумнівно .

Щоб знати, як і коли правильно міняти моторне масло, треба знати про його… старіння.

Якщо не говорити про мотори, які заводять п’ять разів на рік, то суть старіння масла така: чим довше воно перебуває в працюючому двигуні, тим швидше воно “зношується”. На властивості масла впливає час його перебування в нагрітому до граничних температур стані, контакт з картерними газами, наявність вологи-конденсату в моторі.

Всі ці фактори – величини змінні, вони залежать від тих чи інших обставин і про них ми зараз поговоримо.

Заміна масла “по старості”

Те, що заміна масла в двигуні “по одометру” – критерій не найправильніший, побічно визнають і самі автовиробники, коли рекомендують скорочувати міжсервісний пробіг при особливо важких умовах експлуатації. До того ж в сервісних книжках щодо термінів заміни масла часто є ще одна примітка: “не рідше одного разу на рік”.

Багатьом здасться дивним, але до особливо важких умов інженери-мотористи відносять переважно міський режим експлуатації: тривалий рух з невисокою швидкістю (до 25 – 30 км/г) і часті короткі поїздки (5 – 8 км). Звичайно, їзда з причепом, рух по горах, брудних коліях і запилених дорогах в цьому списку “напрягів” теж присутні – як і тривалі тріпи по автомагістралях при швидкостях вищих за 130 – 150 км/год.

У чому суть прискореного зносу масла? Почнемо по порядку. Короткі поїздки, особливо взимку, погані тим, що двигун не встигає прогрітися і конденсат, що утворився при роботі “на холодну”, не випаровується з масла. А значить, вода буде порушувати масляну плівку в парах тертя, а ще – брати участь в утворенні кислоти, яка старить масло (знижуючи його лужне число) і сприяє корозійному зносу деталей двигуна.

Тривала робота на холостому ходу (в пробках), як і рух на малій швидкості перешкоджає повноцінному охолодженню масла, а підвищена температура – один з чинників погіршення його властивостей. Рух по горах, важких дорогах, їзда з причепом підвищують навантаження на деталі циліндро-поршневої групи. А значить буде вища температура масла на поршневих кільцях (до 200 градусів С і вище), а також більше газів прорветься в картер з циліндра і більше утвориться в картері кислот (сірчаної, сірчистої, азотної). Які, як сказано вище, старять і масло, і безпосередньо двигун.

При високих навантаженнях на двигун масло страждає через перегрів в зоні поршневих кілець і прорив через них газів з циліндра

Правильний інтервал заміни масла

Як ми могли переконатися, заміна масла “згідно пробігу” – не зовсім правильний підхід. Оскільки в різних умовах за один і той же кілометраж двигун може пропрацювати різну кількість годин і хвилин. Але і заміна за часом роботи (згідно мотогодин) – теж не ідеальний варіант, адже навантаження на двигун за один і той же період часу може бути різним. Тому автовиробники і вибрали найпростіший для споживача підхід – “по одометру”. Але з відповідними застереженнями.

Адже в житті часто мають місце умови експлуатації, коли маслу, як вислугу років на війні, потрібно зараховувати кожен кілометр за два. Виявляється, ці кілометри “нестандартної” складності зустрічаються в житті на кожному кроці. Але більшість сучасних масел має ретельно розрахований запас ресурсу присадок, які успішно захищають середньостатистичний мотор середньостатистичного автомобіліста весь період від заміни до заміни. Якщо ж вам здається, що ви навантажуєте ваш мотор вище середнього, то прийміть до відома наступну інформацію.

Потужні багатолітрові двигуни зазвичай бережно відносяться до масла, оскільки часто працюють “упівсили”

Рекомендація від “Авто24”

У заводській документації деяких автовиробників зустрічається цифра: якщо будь-які з вищезазначених обтяжуючих умов експлуатації складають більше 30% від річного пробігу вашої машини, масло потрібно міняти вдвічі частіше. Можливо, тут присутня чимала частка перестраховки, але ми б радили дотримуватися саме цього постулату. І ще одна рекомендація: перш за все враховуйте приписи заводської інструкції, і в рамках зазначених там параметрів масел вибирайте за можливості максимально кращий сорт.

Заміна мастила в двигуні: шо має знати кожен водій

Одна з умов довгої та безпроблемної роботи двигуна автомобіля – правильно підібрана та достатня кількість оливи. Воно зводить до мінімуму тертя і зношування робочих елементів, підтримує оптимальну температуру і запобігає корозії.

Для підтримки хорошого стану двигуна потрібна регулярна заміна оливи. Як правило, це робиться за графіком виробника, але іноді можна від нього відступати. Розглянемо, коли і як потрібно міняти мастило і чи можна це робити частіше, ніж раз на рік.

Як часто міняти оливу у двигуні

За регламентом автовиробників міняти мастило в двигуні потрібно кожні 10 або 15 тис. км або не рідше ніж на рік (залежить від бренду). Але деякі моделі самостійно розраховують періодичність заміни, орієнтуючись на кількість мотогодин та умови експлуатації. При тривалій роботі двигуна в пробках або на високих оборотах робоча температура масла підвищується, і воно інтенсивніше деградує. А під час коротких міських поїздок мотор не встигає прогрітися до температур, що сприяє утворенню відкладень. Часті запуски в мороз, їзда в пробках, бездоріжжям або в спортивних режимах можуть помітно зменшити періодичність заміни – до 7-8 тис. кілометрів.

Чи потрібно міняти мастило раз на рік

Робити зміну оливи щороку в один і той же час неправильно – орієнтуватися потрібно насамперед на пробіг. За рік автомобіль може пройти як 5 тис. км, так і 30 тис. км, і міняти мастило потрібно відповідно до затвердженого виробником графіка. Однак якщо автомобіль за рік не проїжджає регламентовану кількість кілометрів, слід виконувати рекомендацію щорічної заміни (якщо автомобіль на гарантії). При цьому, якщо на кілька місяців затягнути з заміною мастила і не перевищувати рекомендований пробіг, нічого критичного не станеться.

Сезонна заміна оливи: за та проти

Сезонна заміна оливи виправдана у двох випадках. По-перше, приурочувати заміну до зміни сезону має сенс у великих пробігах. По-друге, міняти мастило двічі на рік варто в регіонах із різкою зміною клімату. Зазвичай використовують універсальні оливи, що підходять під весь діапазон температур, але в місцях з екстремальними зимами або дуже спекотним літом має сенс використовувати більш вузькоспеціалізовані оливи. Наприклад, до зими заливати менш в’язкі сорти, що полегшують запуск двигуна на морозі. А влітку — більш в’язкі, які гарантують економію палива. Подвійна заміна коштує дорожче, але самі сезонні оливи можуть коштувати дешевше за універсальні.

Коли потрібна позачергова заміна

Обов’язкова заміна потрібна після проведення ремонтних робіт, пов’язаних зі зливом оливи або частковим розбиранням двигуна. Також мастило потрібно міняти при попаданні в нього інших рідин. Наприклад, води при подоланні водних перешкод або охолоджуючої рідини під час пробоїв прокладок. Іноді автовласники або співробітники сервісів помилково заливають у горловину для мастила інші технічні рідини – це також привід для негайної заміни. А ось міняти мастило, якщо воно стало темним, немає сенсу – у процесі роботи мастило накопичує у собі бруд, і це ознака якісного продукту. Якщо мастило не потемніло за першу тисячу кілометрів – скоріш за все воно неякісне і не має достатньо миючих властивостей.

Як перевірити рівень мастила у двигуні

Перевірити рівень мастила можна двома способами: на будь-якій станції технічного обслуговування чи самостійно. Якихось спеціальних інструментів для такої маніпуляції, зазвичай, не потрібно. Досить підготувати рукавички та будь-яку чисту ганчірку або паперовий рушник. У багатьох сучасних авто є датчик рівня мастила, який показує рівень на панелі приладів.

Послідовність дій під час перевірки оливи зазвичай така:

• Підготовка. Автомобіль припарковано на рівній поверхні з вимкненим двигуном, а трансмісія переведена в режим P (паркінг). Якщо автомобіль був у русі, слід дати охолонути двигуну. Рекомендує почекати щонайменше 15 хвилин.
• Масловимірний щуп. Це спеціальний стрижень, розташований у прикріпленій до блоку циліндрів трубці. Нижній кінець щупа занурений у мастило в картері двигуна. Зовнішній край, як правило, має пластикову ручку жовтого або оранжевого кольору із зображенням маслянки. На протилежному кінці нанесені спеціальні позначки, якими вимірюється рівень мастила. Це можуть бути дві літери L і H (низький і високий) або слова MIN і MAX.
• Вимір рівня мастила. Щоб виміряти рівень мастила, потрібно повністю витягнути щуп, а потім протерти його паперовим рушником або ганчір’ям. Після чого знову занурити у трубку, натиснувши до упору. Знову витягнувши щуп, слід подивитися на наконечник – там буде олійна плівка. Якщо вона перекриває нижню позначку, трохи не доходячи до позначки MAX, то оливи у двигуні автомобіля достатньо. Якщо масляна плівка наблизилася до позначки MIN, мастило слід долити. У разі, коли рівень сильно нижчий за позначку MIN — рух заборонено.

Як долити мастило у двигун

В ідеальному випадку це має бути така сама олива, яка заливалася в двигун при останньому обслуговуванні. Інформацію про це можна знайти в сервісній книжці або на бирці, яку іноді кріплять на заливну горловину або ручку масляного щупа. Якщо немає можливості додати мастило тієї ж марки, можна підібрати інший бренд, але суворо з аналогічними показниками в’язкості та якості. Для цього слід вивчити рекомендації виробника, звіривши їх із маркуванням на каністрі.

Моторні оливи поділяються на синтетичні, напівсинтетичні та мінеральні. Вони можуть бути літніми, зимовими або всесезонними, тільки для бензинового або дизельного двигуна, і універсальними. Для позначення типу оливи та її характеристик використовуються комбінації літер та цифр згідно з класифікацією:

• SAE (Society of Automotive Engineers): маркується абревіатурою SAE та числами, що позначають в’язкість. Для зимових мастил додається буква W, всесезонні мастила мають відразу два числа та індекси W та SAE.
• API (American Petroleum Institute): для позначення характеристик оливи використовуються пари літер. Перші відносяться до типу двигуна: S – бензиновий, C – дизельний. Другі літери слідують за алфавітом від А та відповідають року випуску автомобіля.
• ACEA (Association des Constructeurs Europeens d’Automobiles): ця класифікація містить підкласи: A – бензинові авто, B – дизельні та E – вантажні високонавантажені дизелі. Використовувані з кожної літери цифри відносяться до експлуатаційних властивостей оливи та її складу.
• Доливати мастило слід на моторі, що охолов, невеликими порціями по 250-300 гр. Після кожної доливки слід почекати кілька хвилин, щоб вона встигла дійти до картера, і знову перевіряти рівень.

Заливати в дизельний двигун мастило для бензинових двигунів без крайньої необхідності не слід. Змащення для важкопаливних агрегатів відрізняються за складом та робочими характеристиками. Вони розраховані на підвищений рівень стиснення, більш високу робочу температуру і містять спеціальний пакет миючих присадок.

Використання оливи з іншими, ніж рекомендовано виробником параметрами, також небажано. Наприклад, менш в’язке мастило, ніж потрібно, може викликати надмірне зношування двигуна, оскільки не утворює достатню захисну плівку на робочих елементах. В’язкіша суміш, ніж потрібно, знизить економію палива, збільшить навантаження на двигун і уповільнить швидкість потоку мастила по системі.

Що буде, якщо перелити мастило у двигун

Перелив масла також небезпечний для роботи двигуна, як і його нестача. Якщо рівень МАХ перевищений на міліметр або два, то можна не переживати й почекати природного вироблення. Якщо перелив на сантиметр і більше — слід звернутися в автосервіс для видалення надлишків.

На перелив мастила (якщо цього не помітили в момент заливки, наприклад, оскільки автомобіль стояв під ухилом) може вказувати:

• сизий, білий або сірий дим із вихлопної труби;
• проблеми із запуском двигуна,
• збільшена без видимих причин витрата палива;
• підтікання оливи.

Перелив мастила може призвести до таких несправностей:

• відмови нейтралізатора через попадання оливи в камеру згоряння та подальший викид разом з відпрацьованими газами;
• порушення герметичності або розриву прокладок та сальників через підвищення тиску в мастильній системі;
• прискореному зносу свічок запалювання, масляного фільтра та помпи;
• погіршення динаміки розгону і чуйності педалі акселератора, оскільки зайва олива створить додатковий опір колінвалу, що обертається.

cassvitaflour.com

Масло з турбіни може вилітати з різних причин, зокрема, через забитий повітряного фільтра або системи забору повітря, моторне масло почало пригорати або воно спочатку не відповідало температурному режиму, закоксовиваніє масляних каналів двигуна. Більш складними причинами буває поломка крильчатки, значний знос підшипників турбіни, заклинювання її валу, через що крильчатка не обертається зовсім. Однак в більшості випадків текти масла з турбіни обумовлена нескладними в ремонтному щодо несправностями, більшість з яких багато автовласників цілком здатні самі виправити помилки.

• Чому виникає текти масла
• Як усунути підтікання масла
• Рідкісні причини виникнення течі масла

Причини виникнення витрати масла в турбіні

Перед тим як перейти до розгляду безпосередньо причин, через які можливо підтікання масла, необхідно визначитися з його допустимим обсягом. Справа в тому, що будь-яка, навіть повністю справна, турбіна буде під’їдати масло. І ця витрата буде тим більше, ніж на великих оборотах буде працювати як сам двигун, так і турбіна. Не вдаючись в подробиці цього процесу потрібно відзначити, що приблизний нормальний витрата масла турбированного мотора становить близько 1,5 . 2,5 літра на 10 тисяч кілометрів пробігу. А ось якщо значення аналогічного витрати перевалило за 3 літри, то це вже привід задуматися про пошук несправності.

Велика витрата масла

Якщо двигун жере масло, то це як мінімум вказує на несправність ЦПГ, знос маслоколпачков або забиту вентиляцію картера. Велика витрата масла – ознаки, причини і що потрібно робити

Почнемо з найпростіших причин, чому може виникнути ситуація, коли жене масло з турбіни. Як правило, ситуація пов’язана з тим, що запірні кільця, які, власне, і не дають маслу витікати з турбіни, зношуються і починають пропускати. Відбувається це через те, що тиск в агрегаті падає, і в свою чергу масло капає з турбіни туди, де менше тиск, тобто, назовні. Отже, перейдемо до причин.

Забитий повітряний фільтр . Це найпростіша ситуація, яка, однак, може стати причиною зазначеної проблеми. Потрібно перевірити фільтр і при необхідності замінити його (в рідкісних випадках виходить його прочистити, але все ж краще не спокушати долю і поставити новий, особливо якщо ви експлуатуєте машину на бездоріжжі). Взимку замість або разом із засміченням в деяких випадках можливе його замерзання (наприклад, в умовах дуже високої вологості). У будь-якому випадку, обов’язково потрібно перевірити стан фільтра.

Коробка повітряного фільтра та / або його забірний патрубок . Тут ситуація аналогічна. Навіть якщо повітряний фільтр в порядку потрібно перевірити стан зазначених вузлів. Якщо вони забиті – потрібно виправити ситуацію і прочистити їх. Опір повітря, що поступає повинно бути не вище 20 мм водяного стовпа при роботі двигуна на холостому ходу (приблизно 2 технічні атмосфери, або близько 200 кПа). В іншому випадку потрібно виконати ревізію і чистку систему або її окремих елементів.

Порушення герметичності кришки повітряного фільтра . Якщо така ситуація має місце, то неминуче попадання в повітряну систему пилу, піску і дрібного сміття. Всі ці частинки будуть працювати як абразив в турбіні, поступово «вбивати» її з ладу аж до повного виходу з ладу. Тому ні в якому разі не можна допускати розгерметизації повітряного системи у двигуна з турбіною.

Неякісне або невідповідний масло . Будь-двигун внутрішнього згоряння дуже чутливий до якості моторного масла, а турбовані двигуни – тим більше, оскільки швидкості обертання і температура у них набагато вище. Відповідно, по-перше, необхідно користуватися тим маслом, яке рекомендує завод-виготовлювач вашої машини. А по-друге, потрібно вибирати ту мастильну рідину, яка є найбільш якісною, від більш відомого бренду, синтетичне або напівсинтетичне, і не заливати в силовий агрегат всякий сурогат.

Жаростійкість масла . Масло для турбін зазвичай більш жаростойкое, ніж звичайне, тому потрібно користуватися відповідною змазує рідиною. Таке масло не пригорає, не прикипає до стінок елементів турбіни, не засмічує масляні канали і нормально змащує підшипники. В іншому випадку турбіна буде працювати в екстремальних умовах і існує ризик її швидкого виходу з ладу.

Інтервал заміни масла . У кожному двигуні масло потрібно міняти за регламентом! Для турбированних моторів це особливо актуально. Краще виконувати відповідну заміну приблизно на 10% раніше, ніж це зазначено за регламентом виробником автомобіля. Це напевно збільшить ресурс як двигуна, так і турбіни.

Через скільки км міняти масло в двигуні

Інтервал заміни моторного масла потрібно розглядати виходячи з умов експлуатації, пробігу авто, якості витратних матеріалів і ще 7-ми факторів. Періодичність 8-12 тис. Км. загальний показник

Стан підвідних масляних патрубків . Якщо довго не міняти масло або користуватися неякісною змазує рідиною (або попросту буде забитий масляний фільтр), то існує ризик того, що з часом масляні патрубки заб’ються і турбіна буде працювати в критичному режимі, що значно знижує її ресурс.

Попадання масла з турбіни в інтеркулер (впускний колектор). Така ситуація виникає нечасто, проте її причиною може бути вже згаданий вище забитий повітряний фільтр, його кришка або патрубки. Іншою причиною в даному випадку можуть стати забиті масляні канали. В результаті цього відбувається різницю тиску, через яку, власне, масло і «випльовує» в інтеркулер.

Попадання масла в глушник . Тут аналогічно попередньому пункту. В системі виникає різниця тиску, яка спровокована або забитої повітряною системою (повітряним фільтром, патрубком, кришкою) або масляні канали. Відповідно, в першу чергу необхідно перевірити стан описаних систем. Якщо це не допомогло – можливо, сама турбіна вже має значний знос і потрібно виконувати її ревізію, але перед тим потрібно виконати перевірку турбіни.

У деяких випадках така проблема може наслідком використання в процесі монтажу подає і зливного маслопроводів герметиків. Їх залишки могли розчинитися в маслі і стати причиною того, що масляні канали закоксовавшіеся, в тому числі можуть частково вийти з ладу підшипники компресора. В даному випадку необхідно виконати чистку відповідних каналів і окремих частин турбіни.

Нерідко результатом попадання масла в глушник і взагалі в систему вихлопу буде синій дим з вихлопної труби автомобіля.

Тепер переходимо до більш складним причин, відповідно, і дорогим ремонтам. Вони виникають у разі, якщо турбіна дуже сильно зносилася внаслідок її неправильної експлуатації або просто через свою «старості». Знос міг бути викликаний надмірним навантаженням на двигун, використання невідповідного або неякісного масла, заміна його не по регламенту, механічне пошкодження і так далі.

Вихід з ладу крильчатки . Така ситуація можлива, якщо мав місце значний люфт на її валу. Це можливо або від старості або від впливу на вал абразивних матеріалів. У будь-якому випадку ремонту крильчатка не підлягає, її потрібно тільки міняти. При цьому зазвичай виконуються супутні ремонти. Самостійно їх навряд чи має сенс виконувати, краще звернутися за допомогою в автосервіс.

Знос підшипників . При цьому спостерігається значна витрата масла. І воно може потрапляти в порожнину, в безпосередній близькості від них. А оскільки підшипники не ремонтуються, то їх потрібно міняти. Краще також звернутися за допомогою в автосервіс. У деяких випадках проблема полягає не стільки в безпосередній заміні підшипників, скільки в їх підборі (наприклад, на рідкісні машини потрібно замовляти запчастини з-за кордону і чекати чимало часу, поки вони будуть доставлені).

Заклинювання валу крильчатки . При цьому вона взагалі не обертається, тобто, турбіна не працює. Це одна з найважчих ситуацій. Зазвичай його заклинює через перекосу. У свою чергу, перекіс може виникнути через механічне пошкодження, значного зносу або виходу з ладу підшипників. Тут потрібна комплексна діагностика і ремонт, тому необхідно звернутися за допомогою в автосервіс.

Несправності автомобільної турбіни. Як усунути неполадки?

Корисні рекомендації по усуненню несправності турбіни двигуна автомобіля. 3 часті причини несправності турбіни і основні ознаки виходу з ладу турбокомпресора. А також як їх усунути

Методи усунення поломки

Природно, що вибір того чи іншого рішення усунення несправностей безпосередньо залежить від того, що саме стало причиною того, що масло капає або тече з турбіни. Однак перерахуємо найбільш ймовірні варіанти, від простих до більш складним.

1. Заміна (в крайньому, що не небажаному випадку, чистка) повітряного фільтра. Запам’ятайте, що бажано міняти фільтр трохи раніше регламенту, приблизно на 10%. В середньому ж, його заміну потрібно проводити не рідше, ніж через кожні 8-10 тисяч кілометрів пробігу.
2. Перевірка стану кришки повітряного фільтра і патрубків, при виявленні засмічення потрібно обов’язково гарненько прочистити їх, видаливши сміття.
3. Перевірка герметичності кришки повітряного фільтра і патрубків. При виявленні тріщин або інших пошкоджень в залежності від ситуації можна спробувати відремонтувати їх, наклавши хомути або інші пристосування, в крайньому випадку потрібно купити нові деталі замість пошкоджених. При цьому обов’язковою умовою є те, що якщо розгерметизація була виявлена, то перед складанням системи з новими комплектуючими її обов’язково потрібно ретельно прочистити від сміття і пилу, які в ній знаходяться. Якщо цього не зробити – сміття буде грати роль абразиву і значно зношувати турбіну.
4. Правильний підбір моторного масла і його своєчасна заміна. Це актуально для всіх двигунів, а особливо для тих, які забезпечені турбонагнітачем. Краще користуватися якісними синтетичними або полусинтетическими маслами відомих виробників, таких як Shell, Mobil, Liqui Moly, Castrol та інших.
5. Періодично необхідно контролювати стан масляних патрубків з тим, щоб вони забезпечували нормальне перекачування масла по масляній системі, зокрема, до турбіни і від неї. У разі, якщо ви повністю міняєте турбіну, то в профілактичних цілях потрібно виконати їх чистку, навіть якщо на перший погляд вони відносно чисті. Зайвим це не буде!
6. Регулярно потрібно виконувати контроль стану вала, крильчатки і підшипників, не допускати їх значного люфту. При найменших підозрах на несправність потрібно виконати діагностику. Краще робити це в автосервісі, де є відповідне обладнання та інструменти.
7. У разі, якщо має місце масло на виході з турбіни, то має сенс перевірити стан дренажної трубки, наявність в них критичні вигинів. При цьому рівень масла в картері обов’язково повинен бути вище, ніж у отвори тієї трубочки. Також має сенс перевірити вентиляцію картерних газів. Зверніть увагу, що конденсат, що утворюється в випускному колекторі через різницю температур, часто приймають за масло, оскільки волога, змішуючись з брудом, набуває чорного кольору. Потрібно бути уважним, і переконатися, що це дійсно масло.
8. Якщо спостерігається текти під вхідну або випускну систему двигуна, то також має сенс перевірити стан прокладок. Згодом і під впливом високих температур вона може значно зноситися і вийти з ладу. Відповідно, її потрібно поміняти на нову. Робити це самостійно потрібно лише в разі, якщо ви впевнені в своїх знаннях і практичному досвіді щодо виконання подібних робіт. У деяких випадках замість заміни допомагає проста підтяжка стягають болтів (але рідше). Однак сильно перетягувати теж не можна, оскільки це може привести до зворотних наслідків, коли прокладка взагалі не буде тримати тиск.

Також необхідно пам’ятати, що робота при високих навантаженнях (на високих оборотах) сприяє не тільки надмірного зносу турбокомпресора, а й може призвести до деформації підшипника вала ротора, підгоряння масла, і загального зниження ресурсу окремих його частин. Тому по можливості потрібно уникати такого режиму експлуатації двигуна.

рідкісні випадки

Тепер зупинимося на більш рідкісних, приватних, випадках, які, проте, іноді турбують автолюбителів.

Механічне пошкодження турбіни . Зокрема, це може бути внаслідок ДТП або іншої аварії, потрапляння на крильчатку якогось стороннього важкого предмета (наприклад, болта або гайки, залишеного після монтажу), або просто брак виробу. У цьому випадку, на жаль, ремонт турбіни навряд чи можливий, і краще поміняти її, оскільки пошкоджений вузол все одно матиме набагато нижчий ресурс, тому це буде невигідно з економічної точки зору.

Наприклад, має місце текти масла зовні турбіни з боку компресора . Якщо при цьому диск дифузора прикріплюється до серцевини за допомогою болтів, наприклад так як це реалізовано в турбокомпрессорах Holset H1C або H1E, то, можливо, один з чотирьох кріпильних болтів зменшив момент натягу або зламався. Рідше можлива його втрата через вібрації. Однак якщо його просто немає – потрібно встановити новий і підкрутити всі гвинти з необхідним моментом. Але коли болт зламався і внутрішня його частина потрапила в турбіну, то її потрібно демонтувати і спробувати знайти відламану частина. У найгіршому випадку – виконати її повну заміну.

Текти з з’єднання диска дифузора з равликом . Тут проблема полягає в тому, що потрібно переконатися, а масло чи випливає зі згаданого з’єднання. Так як в старих моделях турбокомпресорів використовувалася спеціальна густе мастило, що забезпечує їх герметичність. Однак в процесі експлуатації турбіни, під впливом високих температур і пошкодженні ущільнень це змащення може витікати. Тому для додаткової діагностики необхідно демонтувати равлика і з’ясувати, чи мають місце патьоки масла всередині повітряних клапанів. Якщо їх немає, а замість них є лише вологість, то можна не турбуватися, витерти її ганчіркою, і зібрати весь агрегат у початковий стан. В іншому випадку необхідно виконати додаткову діагностику і скористатися одним з наведених вище рад.

Високий рівень масла в картері . Зрідка в турбированних двигунах зайве масло може виливатися з системи внаслідок його високого рівня в картері (вище позначки MAX). В даному випадку необхідно злити надлишки змазує рідини до максимально допустимого рівня. Робити це можна або в гаражних умовах, або в автосервісі.

Конструкційні особливості двигуна . Зокрема, відомі випадки, коли деякі мотора в силу своєї конструкції самі створювали опір самопливного сливу масла з компресора. Зокрема, це відбувається тому, що противагу колінчастого вала двигуна своєю масою як би закидає масло назад. І тут вже нічого не вдієш. Потрібно лише уважно стежити за чистотою мотора і рівнем масла.

Знос елементів циліндропоршневої групи (ЦПГ) . При цьому можлива ситуація, коли відпрацьовані гази прориваються в піддон картера і створюють там підвищений тиск. Особливо це посилюється, якщо вентиляція картерних газів не функціонує належним чином або не в повній мірі. Відповідно, при цьому самопливний слив масла утруднений, і турбіна просто виганяє його з системи через слабкі ущільнення. Особливо якщо останні вже старі і діряві.

Забитий Сапун фільтр . Він знаходиться в системі вентиляції картерних газів і може також з часом забиватися. А це, в свою чергу, призводить до її некоректної роботи. Тому разом з перевіркою працездатності вентиляції має місце перевірити і стан зазначеного фільтра. При необхідності його потрібно замінити.

Неправильна установка турбіни . Або інший варіант – установка свідомо неякісної або несправної турбіни. Цей варіант, звичайно, рідкість, проте якщо ви виконували ремонтні роботи в автосервісі з сумнівною репутацією, то його також не можна виключати.

Відключення клапана ЄДР (EGR) . Деякі автолюбителі в ситуації, коли турбіна «під’їдають» масло, радять відключити клапан EGR, тобто, клапан рециркуляції відпрацьованих газів. Насправді, дійсно, такий крок можна зробити, проте необхідно додатково ознайомитися з наслідками цього заходу, оскільки він впливає на багато процесів в двигуні. Але пам’ятайте, що навіть якщо ви зважитеся на такий крок, все одно необхідно буде знайти причину, через яку відбувається «під’їдання» масла. Адже при цьому його рівень постійно падає, а робота двигуна в умовах масляного голодування дуже шкідлива для силового агрегату і турбіни.