Чому ламаються дизельні паливні форсунки, і як їх ремонтують?

Звичайна на вигляд форсунка після розбирання здивує непідготовленого водія, а можливі несправності і способи їх усунення остаточно розвіють всю романтику. Процес ремонту трудомісткий і вимагає від майстра вправності ювеліра.

Будова і принцип роботи

На двигунах з Common Rail застосовують форсунки двох типів: електромагнітні та п’єзоелектричні. Останні можна назвати «Феррарі серед дизельних форсунок». Аналогія не є випадкова, з огляду на швидкість спрацьовування – але про це нижче.

Почнемо з електромагнітних форсунок.

Коротко описати їх конструкцію можна так: є корпус, усередині якого встановлений соленоїд, клапан-мультиплікатор і плунжер, що впливає на голку, встановлену в корпус розпилювача.

Зрозуміло, все це доповнюють канали підведення і відведення палива. Принцип роботи наступний: паливо по каналах високого тиску від паливної рампи підводиться до голки в район її контакту з розпилювачем і в порожнину над плунжером, який завдяки цьому ж тиску піджимає голку до посадкового місця. У необхідний момент соленоїд піднімається і відкриває клапан-мультиплікатор, поєднуючи порожнину над плунжером із зливним каналом. Так як тиск над плунжером різко знизився, незмінно високий тиск, що створюється навколо голки, піднімає її, і відбувається процес упорскування палива в циліндр. Як тільки соленоїд повертається на місце і клапан закривається, тиск над плунжером відновлюється, що сприяє миттєвому закриття розпилювача голкою.

У п’єзоелектричній форсунки суть роботи така ж, тільки виконання «трохи» інше.

В її конструкцію додатково запроваджено гідрокомпенсатор – посередник між п’єзоелементом і клапаном-мультиплікатором. В іншому – деталі майже ті ж, що і в електромагнітних форсунках. Принадність роботи цієї конструкції в тому, що при подачі струму до п’єзоелементу він змінює свої геометричні параметри за 0,1 мс. Дана швидкодія дозволяє розділити один цикл уприскування палива на кілька стадій, причому зберігши настільки точне дозування, що жодна крапля дизпалива не вилиється даремно.

Для розуміння: один цикл уприскування розділений на три складові: попереднє впорскування, основне і завершальне. У попередній частині впорскується зовсім невелика кількість палива (до 2 мл), щоб трохи прогріти і підготувати повітря в циліндрі до упорскування основної частини палива. Тоді ж відбувається вирівнювання тиску всередині циліндра. Основне уприскування палива говорить само за себе і не потребує опису. А ось завершальне впорскування невеликої кількості палива необхідне для допалювання залишків паливо-повітряної суміші. Другий смисловим навантаженням завершального уприскування є сприяння очищенню і регенерації фільтру сажі.

Отже, тепер стало остаточно ясно: виграш п’єзофорсунок в тому, що за кожну складову одного циклу вона може в гранично короткий проміжок часу впорснути паливо кілька разів. Завдяки цьому можна добитися настільки плавної роботи дизельного двигуна, що відрізнити його від бензинового побратима буде практично неможливо.

Що може зламатися і чому?

Говорячи про поломки і несправності, почнемо теж з електромагнітних форсунок. Найголовніший ворог дизельної апаратури в цілому і форсунок зокрема – це погана якість палива і вода. Але, звичайно, не варто скидати з рахунків і банальний знос.

Однією з дуже поширених несправностей є знос посадкового місця кульки клапана мультиплікатора. Нещільне закриття жиклера призводить до витоку палива в зливну магістраль – а недолік тиску над плунжером може привести до витоку через розпилювач форсунки. Якщо немає витоку через голку, але є витік через канал, то найчастіше автомобіль буде глохнути під навантаженням. Усадка голки, плунжера, неправильне регулювання або її відсутність в принципі може привести або до недоливу, або до переливу палива. Як наслідок – перебої в роботі (мотор “троїть”) або білий дим на холостих обертах.

Також може втратити свою жорсткість притискна пружина голки. Корозія стане причиною підклинювання клапана мультиплікатора. Проблеми з соленоїдом, який відкриває клапан на випуск, точно не додадуть стабільності роботи ДВС. Іншими словами, всі деталі форсунки схильні до тих чи інших дій, і незначна на перший погляд дрібниця може засмутити роботу всього двигуна настільки, що ніде правди діти почнеш думати про перехід на агрегат, який поглинає бензин.

Несправності у п’єзофорсунках приблизно ті ж. Однак через ускладнення керуючого елемента до всього може додатися, наприклад, замикання на «масу» самого п’єзоелемента. Запустити двигун в такому випадку у вас навряд чи вийде. Про несправність пари голка-розпилювач ми сказали вище, але додати можна, що якщо форсунка ллє сильно, то дим буде, як з печі – чорний і рясний. Рідко, але буває, що сам п’єзоелемент втрачає свої фізичні властивості – в такому випадку двигун буде банально троїти або взагалі втратить тягу.

Сервіс

Якщо ваш двигун почав працювати ненормально (а до ненормальності відноситься в тому числі білий або чорний дим з вихлопної труби), то насамперед необхідно виконати комп’ютерну діагностику. І якщо на моніторі скануючого пристрою з’являться помилки, що стосуються паливних форсунок, то їх демонтують (причому всі) і відправляють в цех діагностики і ремонту.

Насамперед форсунку встановлюють на спеціальний стенд, завдяки якому можна перевірити її базовий функціонал. Якщо на цьому стенді все виявиться в порядку, форсунку встановлять на більш серйозне обладнання, яке імітує роботу на двигуні. Тут автоматика поетапно виконає виміри всіх параметрів форсунки, що дасть розуміння можливих проблем і їх причин.

Після того, як майстер переконається в несправності форсунки, її відправляють в ультразвукову ванну, щоб очистити розпилювач від нагару.

Потім форсунку встановлюють на спеціальний стенд для розбирання, попередньо підібравши калібр потрібної розмірності.

Отже, дизельний двигун – одна з найбільш суперечливих тем в автомобільному середовищі. Відмінна тяга і невелика витрата в поєднанні з дуже дорогою паливною апаратурою і недешевим обслуговуванням роблять вибір автомобіліста вкрай складним. Але, при уважному, якщо не сказати «трепетному», ставленні до паливних фільтрів, якості палива і процесу експлуатації автомобіля про ремонт форсунок можна забути.

Не працює духовка в газовій плиті. ТОП-5 причин

Сучасні газові плити є безпечними, в їхній конструкції використовується система газ-контролю. Це достатньо проста технологія, яка складається з термопари із біметалу та електромагнітного клапана. У випадку, якщо полум’я на конфорці погасне з будь-якої причини, термопара спрацьовує та розмикається. В такому випадку спрацьовує електромагнітний клапан, та перекриває подачу газу. Таким чином немає ризику витоку газу.
Але, попри свою простоту, система газ-контролю іноді має властивість виходити з ладу. Зважаючи на те, що ця система контролює подачу газу на конфорки, її поломка цілком може спровокувати непрацездатність газової духовки. Несправними можуть виявитись, як сама термопара, так й електромагнітний клапан, що перекриває подачу газу. Інколи поломка може критися у термодатчику, який невірно зчитує інформацію про температуру.
Якщо духовка не працює через поломку системи газ-контролю, це можна зрозуміти за деякими проявами. При увімкнені духовки, полум’я відразу з’являється, але як тільки ми відпускаємо ручку, або кнопку розпалу, воно одразу ж затухає. Газ-контроль помилково «вважає», що полум’я в духовці немає, тому необхідно перекрити подачу газу. Без подачі газу, який перекриває електромагнітний клапан системи, полум’я одразу затухає.
Найбільш дієвим ремонтом в даному випадку є заміна елементу, який вийшов з ладу, наприклад, термопари з біметалу або електромагнітного клапану. В деяких найбільш складних випадках може знадобитися заміна всієї системи газ-контролю на нову.

Зламана ручка вмикання та контролю газу в духовці

Панель керування більшості газових плит достатньо проста й здебільшого складається з механічних ручок. Подекуди, щоб увімкнути духовку достатньо просто повернути пластикову ручку на панелі, відкривається подача газу та спрацьовує електропідпал. Таким чином з’являється полум’я в духовці. Іноді додатково необхідно натиснути на кнопку механічного автопідпалу, якщо в конструкції приладу не передбачено автоматичного. В найбільш простих моделях необхідно скористатися запальничкою або сірниками.
Але всі варіанти єдині в тому, що для того, щоб відкрити подачу газу, необхідно провернути ручку на панелі керування. Через те, що ручка та сам пристрій підпалу механічний, він може зношуватися під час експлуатації. Знос може відбуватися швидше або довше, в залежності від інтенсивності використання або умов побуту.
Якщо проблема криється в зносі або пошкоджені ручки контролю газу, це достатньо легко перевірити. Сама ручка може неприродньо хитатися, як тільки ми обертаємо її. Після оберту полум’я може з’являтися, але як тільки ми відпускаємо ручку, полум’я зникає. Якщо ручка надто просто обертається, полум’я в духовці може зовсім не з’являтися.
Для того, щоб впевнитися в первопричині поломки, необхідно зняти пластикову ручку. Потягніть її обережно на себе, ручка має знятися зі штоку крану, який і відкриває подачу газу. За допомоги плоскогубців поверніть цей шток. Якщо все працює як потрібно, необхідно замінити зношену ручку. Просто придбайте таку ж в сервісному центрі та встановіть на місце старої. Такий ремонт можна провести самостійно.

Забруднилася форсунка

В газовій плиті є два основні інгредієнти для того, щоб з’явилося полум’я, як на варильній поверхні, так й у духовці – це газ, та вогонь (або іскра, яка породжує полум’я). Насамперед на горілку потрапляє газ, який й починає своє горіння, але перед тим, як потрапити на горілку, він обов’язково проходить через форсунку відповідного діаметру. Діаметр форсунки цілком залежить від того, який газ використовується, природній або балонний.
В процесі свого використання у витвір форсунки може потрапляти бруд, частки продуктів, нагар тощо. Таким чином форсунка може втратити свою першопочаткову проходимість та пропускну властивість. Газ може проходити у недостатній кількості, з перебоями або може зовсім утворитися затор, газ проходити через забруднену форсунку не буде.
Якщо форсунка в горілці духовки газової плити виявилася забрудненою, полум’я не буде з’являтися зовсім або воно з’явиться та буде затухати, як тільки ми відпускаємо ручку контролю газу. У випадку, якщо духовка обладнана газовим грилем, теорію із забрудненням форсунки легко перевірити. Достатньо лише увімкнути гриль, якщо він працює як належно, відповідно духовка не працює через забруднену форсунку.
Щоб вирішити проблему, необхідно викрутити забруднену форсунку та почистити її. Але через надто малий діаметр отвору в ній це може виявитися не найлегшим завданням. Легше за все може виявитися можливість замінити форсунку на нову. При заміні необхідно звертати увагу на те, для якого типу газу вироблена форсунка, для природнього чи для балонного.

Поломка терморегулятора в духовці

Терморегулятор в духовці контролює той рівень температури в камері, який ви задаєте ручкою на панелі керування. Саме завдяки йому ми маємо можливість розігріти духовку, наприклад, до 180°С, а не до 240°С. Але його може й не бути, найпростіші моделі газових плит таким датчиком не обладнані. З’ясувати наявність терморегулятора в духовці насправді достатньо легко.
Необхідно придивитися до панелі керування, а саме на ручки. Якщо на одній з них є поділ на температурні режими, то вірогідніше за все терморегулятор в духовці є. Якщо встановити температуру немає змоги, а лише контролювати рівень вогню на горілці, то терморегулятора може й не бути.
Якщо терморегулятор в газовій духовці вийшов з ладу, це проявляється достатньо специфічно. При підпалі, полум’я в духовці з’являється й навіть не затухає одразу. Деякий час духовка може працювати, але через невеликий проміжок часу полум’я затухає. Відбувається це через те, що термостат в духовці невірно вимірює температуру, рівень нагріву не може досягти заданих параметрів, газ-контроль вимушений в аварійному порядку перекрити подачу газу.
Найчастіше ремонт термостата немає сенсу й більшість майстрів будуть рекомендувати замінити його на новий. Це, зазвичай, вірне рішення, але якщо термостат дійсно зазнав поломки. Іноді термостат розколібрується й через це також може працювати не правильно. В такому випадку його можна не міняти, просто необхідна калібровка.

Зовнішні причини неправильної роботи духовки

Окрім прямих поломок та несправності духовки в газовій плиті, на нормальне та правильне функціонування пристрою можуть впливати зовнішні фактори. Вони не потребують втручання айстра з сервісного центру або будь-якого іншого ремонту, адже це може бути тимчасові складнощі, чи ті недоліки, які легко одразу виправити. Саме тому, перед тим як викликати майстра, необхідно впевнитися, що причиною того, що духовка в плиті не працює не став один з таких зовнішніх факторів.
Зовнішні фактори, через які духовка в газовій плиті не працює:

• Немає подачі газу – необхідно впевнитися, що відбувається нормальна подача газу, тому що, якщо газу в системі немає, духовка не працюватиме. Але якщо так і є, не працюватиме також й варильна поверхня, слід перевірити і її, щоб остаточно впевнитися.
• Перекосилася горілка – це може статися з різних причин, але найчастіше це відбувається після профілактичної мийки. Через перекіс горілки полум’я може бути нерівномірним, духовка може чадити. Таким чином термостат не зможе працювати правильно, спрацьовує аварійне відключення системою газ-контролю.
• Знизився тиск в системі – це розповсюджена проблема при використанні балонного газу. Коли він закінчується в балоні, тиск знижується, полум’я стає слабким й не може розігріти датчик, таким чином спрацьовує система газ-контролю та перекриває подачу газу.
• Спрацьовує система газ-контролю – якщо ви вмикаєте духовку після тривалої перерви, то ручку необхідно тримати близько п’яти секунд, інакше полум’я може гаснути. Це нормальне явище, тому що поки не розігріється термостат, газ-контроль «вважатиме», що полум’я немає й перекриватиме подачу газу.

Підсумок

Поломки в газовій плиті, чи то на варильній поверхні, чи в духовці, трапляються не так часто. Така властивість існує завдяки простоті самого пристрою. Але якщо є хоча б підозра на можливу поломку, необхідно віднестися до цього вкрай серйозно. Більшість робіт, пов’язаних з ремонтом газової плити, необхідно довірити тільки досвідченому майстру, тому що самостійний ремонт може не тільки не привести до бажаних результатів, але й спровокувати додаткові поломки, а іноді навіть до трагічних наслідків.
Якщо духовка в газовій плиті не працює, це може бути наслідком наступного:

• Не працює система газ-контроль в духовці – ремонт має проводити майстер, він замінить термопару, клапан або всю систему цілком;
• Зламана ручка вмикання та контролю газу в духовці – необхідно замінити ручку на нову, такий ремонт можна провести самостійно;
• Забруднилася форсунка – забруднену форсунку можна прочистити, або необхідно замінити на нову. Такі процедури краще довірити майстру;
• Поломка терморегулятора в духовці – необхідно відкалібрувати термостат, або замінити його, якщо він зламаний. Ремонт проводить лише досвідчений майстер;
• Зовнішні причини неправильної роботи духовки – до зовнішніх причин може відноситися відсутність газу в системі, занизький тиск, перекошена горілка після мийки й недбалого встановлення, або навіть правильна робота системи газ-контроль.