Методи кріплення дерев’яних конструкцій

Робота ця украй довга і трудомістка – в одній балці треба пази зробити, в іншій шипи, третю запилити так, четверту сяк, а потім зібрати єдину конструкцію, посадивши її елементи на клей або забивши цвяхами. Ну, одну ферму зібрати – це ще туди-сюди, а спробуйте виготовити другу точно таку ж. А штук 10-12 однакових? Витримати геометричні розміри при такому способі з’єднання справа досить важка. Ферми виходять, м’яко кажучи, різними, що в свою чергу створює труднощі при збірці в загальну конструкцію. Загалом, така робота повинна виконуватися фахівцями, а їх у наш час вдається знайти далеко не завжди.

Які ж існують рішення у цієї проблеми?
Ми знайшли два. Першим з них є створення конструкцій за допомогою металевих зубчастих пластин – МЗП. Їх застосування дозволяє знизити вартість конструкції, збільшити продуктивність праці, не знижуючи якості продукції. Виготовляють їх методом штампування з оцинкованої сталі товщиною 1,2 мм або 2,0 мм. Далі пластини нарізаются відповідно до необхідних розмірів (довжина від 50 мм до 400 мм з кроком 25 мм, ширина від 100 мм до 250 мм з тим же кроком) і упаковуються.

Як же за допомогою зубчастих пластин створюється конструкція?

Все досить просто. За допомогою звичайної циркулярної пили дошкам додається потрібна геометрія, після чого з них викладають конструкцію майбутньої ферми на спеціальних столах і в місцях з’єднання елементів запресовують МЗП. Причому пластини ставляться по обидві сторони,що з’єднуються.

Проектування і розрахунок конструкцій із з’єднаннями на МЗП здійснюється, як правило, на персональному комп’ютері за спеціальною програмою. Отримана роздруківка (креслення і специфікація елементів) передається в цех, де виготовляються або ферми цілком, або лінійні фрагменти ферм, які збираються (дозбируются) у готовий виріб на будмайданчику.

У цієї технології, як, втім, і у будь-який інший, є свої плюси і мінуси.
Почнемо з плюсів:

• відсутні трудомісткі операцій по створенню пазів і шпильок;
• якщо виставити монтажні столи точно по геометрії першої створюваної конструкції, то геометрія всіх подальших додаткових конструкції дотримуватиметься автоматично;
• чим більше конструкцій однієї конфігурації виготовляється, тим більше робочого часу економиться;
• всі роботи проводяться в приміщенні, отже, не залежать від погодних умов;
• готові конструкції перевозяться на місце їх установки, що збільшує швидкістю збірки будинку. Наприклад, термін будівництва садибного будинку можна зменшити в 1,5 рази за рахунок паралельного зведення стін і виготовлення кроквяних ферм “на землі” відразу в проектних розмірах;
• конструкції із з’єднаннями на МЗП набагато економічніше традиційних і дозволяють економити як деревину, так і сталь;
• дозволяють створювати конструкції будь-якої складності;
• з’єднання на МЗП перевершують по міцності аналогічні з’єднання на клею або цвяхів;
• дозволяють здійснювати кріплення брусків в стик навіть із зазором до 4-х мм без втрати міцності конструкції.

Найбільше поширення в зарубіжній практиці будівництва отримали МЗП системи Ганг-Нейл, а в СРСР застосовувалися з’єднання типу МЗП-1,2 і МЗП-2, які були розроблені ЦНДІБК ім. Кучеренко. Головним недоліком всіх МЗП системи Ганг-Нейл є те, що працює сполучна пластина в різних напрямках по-різному, і при навантаженні, що діє по головній осі, міцність шипів на вигин виходить мінімальною.

Цього недоліку позбавлена система МЗП типу Арпад (патент 1998 р., Угорщина). Головна її відмінність в тому, що осі пар шипів, виштампувані в пластині, утворюють з напрямом основного навантаження певний кут, а ряди шипів розташовані під кутом один до одного. При такому розташуванні зубів при навантаженні вузла виникає явище заклинювання шипів в деревині, що значно збільшує міцність з’єднання.

Незважаючи на перераховану кількість плюсів нової технології МЗП мало застосовуються в індивідуальному будівництві. Незважаючи на те, що складальний стенд і устаткування для запресовування МЗП елементарні й мобільні, в умовах будівництва виготовлення конструкцій, як правило, не виробляється – їх виготовляють тільки в умовах цеху. Та й не буде жодна фірма вивозити своє устаткування на будмайданчик до замовника заради того, щоб на місці зібрати 4-5 ферм.

Зібрані великі конструкції транспортуються на будівельний майданчик спеціальним автомобілем – а це означає досить значні транспортні витрати. Установка великих конструкцій на місці можлива тільки з застосуванням крана, а можливість застосувати кран є далеко не в кожного індивідуального забудовника. Так що це рішення в основному використовують великі будівельні фірми.

А що ж застосовувати невеликим фірмам та індивідуальному забудовнику?
Для нього найкраще підходить другий шлях вирішення проблеми. Незважаючи на те, що в Америці ця технологія відома досить давно, для нас вона виявилася абсолютною новинкою. Але потрапила вона до нас не з Америки, а з Польщі. Представила її на нашому ринку через своїх дилерів фірма, відома вітчизняному споживачеві своїми кріпильними виробами – дюбелями, саморізами і т.д.

На цей раз фірма запропонувала увазі вітчизняного споживача величезну колекцію монтажних деталей для дерев’яних конструкцій. І скріплюють всі ці деталі дерев’яні конструкції не за допомогою виштампуваних шпильок, а за допомогою саморізів.

Тобто всі вони являють собою сталеві деталі самого різного призначення і тому різної форми з виштампуваними в них отворами. У колекції є універсальні елементи – пластини і куточки (у тому числі посилені) застосовувати які можна відповідно до власних технічних проблем і творчою фантазією, а так само спеціальні елементи, що дозволяють скріпити балки під прямим і довільним кутом, встановлювати укоси, скріплювати балки межу собою або скріплювати дерев’яні балки з бетонною основою.

Застосування таких елементів значно спрощує завдання створення складної покрівельної конструкції і робота починає нагадувати гру в дитячий конструктор – нарізав дерев’яні елементи необхідної конфігурації (тут можна навіть без циркулярки обійтися), закупив необхідні елементи кріплення і збирай конструкцію за допомогою саморізів. Ніяких “пазів і шпильок”. Все просто.

Навіть особливої кваліфікації для цієї роботи не потрібно – головне викрутку вміти тримати в руках. Та й довго розповідати про цю систему нема чого – достатньо поглянути на малюнки, щоб все зрозуміти самому.

Звичайно ж, ми показали далеко не всі пропоновані в колекції кріпильні елементи, але думаємо, що наведених цілком достатньо для того, щоб скласти про них досить повне уявлення.

Як правильно посадити дерево, щоб не нашкодити: алгоритм та поради

Алгоритм дій для людини, яка хоче посадити дерево

Виберіть дерево, яке хочете посадити

Поцікавтеся, чи цей вид дерева родом з нашого континенту.

“Якщо він американський чи азійський, то з великою вірогідністю буде шкідливим для нашої природи, тому що інше життя з нашої території до нього не пристосоване”, – пояснює еколог та голова ГО “Українська природоохоронна група” Олексій Василюк.

Види-інтродуценти можна висаджувати тільки в межах населених пунктів.

Посадковий матеріал для всіх випадків варто отримувати зі спеціальних розплідників, які гарантують відсутність на ньому небезпечних патогенів, які можуть зашкодити як самій рослині, так і іншим, що зростатимуть поряд, а також поширитися далі. Додатковою перевагою є те, що такі розплідники також можуть надати базову інформацію щодо особливостей та потреб рослини.

Звертайте увагу на:

📍 стійкість дерева до антропогенного навантаження (ступінь прямого і опосередкованого впливу людей) та забрудників, а інколи й засолення, оскільки взимку полюбляють посипати дороги сіллю, яка потім потрапляє на узбіччя.

Наприклад, у містах з засоленим ґрунтом не можна саджати : ялину ( Picea ), сосну ( Pinus ), липу ( Tilia ) і клени ( Acer ). Стійкими видами є: ясен ( Fraxinus ), тополя ( Populus ) тощо.

📍 можливі алергічні реакції (окремі види є значно більш алергенними за інші).

Наприклад, високоалергенними є горіх, береза, дуб та клен.

📍 тип кореневої системи.

Дерева з поверхневою кореневою системою потребують більшої площі, вільної від дорожнього покриття, і їх небажано висаджувати біля будинків.

Коли ви виберете дерево, перевірте, чи зможе воно вижити у ваших кліматичних умовах.

Зі списком інвазійних дерев можна ознайомитися вище.

📍 тип ґрунту у місці висаджування.

Піщані ґрунти, глинисті, сірі підзолисті, бурі, чорнозем тощо – мають дуже різні властивості, кислотність та проникність для повітря. Тому види рослин, які зможуть на них жити, будуть теж різні.

Виберіть час посадки

Висаджувати дерева переважно радять восени або навесні. Найкращим часом вважають період від початку опадання листя до перших заморозків (кінець жовтня – перша половина листопада) та ранню весну від закінчення морозів до початку вегетації (кінець березня – перша половина квітня).

“Якщо викопувати молоді дерева у лісі, а це цілком нормальна практика, бо їх там виростає значно більше, ніж може зберегтися у дорослому віці, то це треба робити, коли вони без листя.

Єдиний виняток – навесні до розпускання листя не можна копати клен, березу, горіх волоський. Ці три види краще садити у жовтні”, – каже старший викладач кафедри ботаніки ХНПУ імені Г.С.Сковороди Юрій Бегнус .

Водночас експерт запевняє, що дерева з розплідника у горщиках можна саджати у будь-яку пору року – хоч влітку.

Виберіть місце для посадки

Треба продумати місце, де в дерева буде майбутнє. Наприклад, якщо ви хочете посадити рослину, де завтра почнуть будувати будинок, то вона житиме недовго.

Не можна вибирати місце, яке наразі є якоюсь іншою екосистемою, для якої дерева є нехарактерними (наприклад, луки, степи або болота).

Висадужування дерев у подібних місцях може лише зашкодити.

Також є низка документів, які допоможуть вам визначити правильне місце для посадки дерева:

Закон “Про благоустрій населених пунктів”;

• ДСТУ 3587–97 “Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану”;
• Наказ Міністерства охорони здоров’я “Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць” від 17.03.2011 № 145;
• ДБН Б.2.2-5:2011 “Планування та забудова міст, селищ і функціональних території. Благоустрій території”;
• ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”.

Перед копанням ями знайдіть всі підземні та наземні комунікації

Перед тим, як садити, переконайтеся, що вам відомо про місцезнаходження підземних та наземних комунікацій.

Щоб бути впевненим, що ви часом не порушите будь-які комунікації, зателефонуйте до районної адміністрації чи запитайте у забудовника.

Підготуйте посадкову ямку

Викопайте неглибоку широку яму для посадки. Ямки повинні бути в 2-3 рази ширші за кореневу систему, але не глибші.

Садіть високо

Насамперед, визначте, де у дерева є коренева шийка – це місце, де стовбур розширюється біля основи дерева. Ця точка повинна частково виднітися після посадки дерева.

Якщо рослина посаджена занадто глибоко, нові корені будуть погано розвиватися через нестачу кисню.

Огляньте коріння і при необхідності розплутайте його

Якщо корені щільно сплетені або почали рости в формі контейнера, в якому перебували, розірвіть їх.

Найбільша помилка, яку ви можете зробити на цьому етапі – це помістити рослину з корінням в землю як є. Якщо ви нічого з ними не зробите, то, ймовірно, приречете рослину на повільну смерть.

Не турбуйтеся, що можете пошкодити корені. Краще дати їм новий старт, ніж залишити їх повністю сплутаними.

Для окремих видів додатково рекомендують провести невелику обрізку крони для того, щоб коренева система змогла легше адаптуватися, особливо якщо вона зазнала порушень до висадки.

Вирівняйте дерево в ямі

Перед засипанням попросіть кого-небудь оглянути дерево з декількох сторін, щоб переконатися, що воно стоїть прямо.

Ви також можете встановити опори та закріпити дерево, щоб воно не нахилилося внаслідок просідання ґрунту чи дії вітру та добре вкоренилося.

Заповніть яму акуратно, але щільно

Заповніть ямку, щільно утрамбовувавши ґрунт, щоб уникнути утворення повітряних кишень, які можуть пересушити коріння. Ви можете ще більше зменшити повітряні кишені, коли періодично поливатимете ґрунт при засипці.

Мульчуйте ґрунт навколо основи дерева

Мульча – це листя чи посічені гілочки, розкидані навколо основи дерева для утримання вологи, зменшення перепадів температури ґрунту.

Починаючи приблизно від 5 сантиметрів від стовбура насипте мульчі в радіусі 20-30 сантиметрів.

Забезпечте подальший догляд

Найважливіша робота, яку потрібно виконати після посадки – це добре поливати дерева до їхнього вкорінення. Це може зайняти від декількох тижнів до місяців, а в деяких випадках навіть до року і більше.

Поливайте дерева не рідше ніж один раз на тиждень, якщо не йде дощ, а в спекотну і вітряну погоду – частіше. Але не допускайте заболочення ґрунту.

Якщо ви бачите, що дерево погано реагує на полив, швидше за все, ви даєте йому занадто багато води. Якщо листя стають коричневими, засихають і опадають, а ґрунт здається сухим, потрібно поливати більше.

Вас також може зацікавити:

Хочете посадити дерево? 5 речей, про які треба дізнатися перед тим, як взятися за справу

Їж рослини – рятуй дерева: чому знищують ліси і як це зупинити

Відкладайте лопату: як новий додаток допоможе висаджувати дерева