Як звалити дерево в потрібному напрямку?

Будь-якому фахівцеві відомо, що валити великі і молоді дерева – це зовсім різні роботи. Але є нюанси, які потрібно враховувати в обох ситуаціях.

• Як валити дерева в правильному напрямку?
• Як валити дерево, якщо поруч вдома?
• Що робити з пнем?
• Заходи безпеки
• Як ми спиляли дерево
• Відступ перший: як спиляти дерево. Інструкція
• Крок перший: випилюємо клин
• Крок другий: валковий пропил
• Крок третій: звалюємо дерево
• Як спиляти дерево. Практика
• Ми його пиляли-пиляли. День перший
• День другий
• Відступ другий: бензопила
• День другий. Продовження
• День третій
• День четвертий
• Як правильно спиляти дерево бензопилою
• Підготовка до вилучення дерева

Як валити дерева в правильному напрямку?

• Необхідний розмір, що дорівнює половині діаметра дерева. Його можна робити з боку нахилу, або з іншого боку, з якого ви хочете «покласти» масивне дерево;
• Створення надрізу з протилежного боку з подальшою валкою;
• Під час зіткнення з великими деревами необхідно робити похилий верхній зріз. Обов’язково потрібно враховувати кут зрізу – 60 градусів. При підпилі стовбурової частини досить 1? 4 частини діаметру;
• Необхідно зробити нижній зріз підпилу в горизонтальній формі. Підпил сходиться з верхнім резом. Таким чином, у нас буде боковий зруб;
• Переходимо до другого горизонтального підпилу (він вище попереднього). Підпил робиться строго з іншого боку;
• У 2-ій підпил потрібно вставити клин. Як тільки допил завершено, беремо лопатку і валимо дерево.

Найкращий час для таких робіт – це період від листопада до грудня. У ці місяці немає великої кількості снігу, але земля вже мерзла. При роботі з бензопилою тримати її потрібно строго двома руками, не спираючись другою рукою на дерево!

Як валити дерево, якщо поруч вдома?

Якщо ви новачок, виконувати роботи з валки дерев (особливо великих) поблизу найближчих будинків не рекомендується. Є безліч факторів, що відносяться до конкретної такої валки дерев.

• Нахил стовбурової частини не можна допускати менше 45 градусів;
• У рослини буде як тонкий, так і високий стовбур;
• Можуть бути згнилі ділянки, тріщини, дупла, що візуально можна помітити.

Якщо поруч з деревом багато будинків, інженерних мереж, комунікацій, то для робіт у нас буде вкрай мало місця (інакше що-небудь можна зачепити). Тому фахівці за таких обставин воліють валити дерева частинами. Тобто, спилюється елемент, підвішується, далі спускається. Без спеціальної техніки та професіоналізму такі роботи виконувати не варто! Спуск спиляних частин дерева відбувається за допомогою інших дерев, розташованих поруч – вони потрібні для прив’язки фрагментів дерева.

Що робити з пнем?

Для його ліквідації, як правило, використовується корчування. Таким чином вдасться без «перекопування» ґрунту позбутися пня і залишити рівну земляну поверхню. Щоб йшло менше часу і сил на валку дерев, рекомендується підрубка коріння. Процедура здійснюється під кутом і строго до напрямку зростання кореня. Щоб швидко відкопати коріння, використовуйте лопату. Але з видимої частини коріння потрібно зняти кору. Бажано обстукати ґрунт, інакше буде складно працювати з сокирою, оскільки він затупиться.

Сьогодні вкрай рідко використовують класичну пилку, сокиру для проведення подібних робіт. Оскільки за допомогою електричного обладнання валку дерев можна здійснити набагато швидше. При стислих термінах варто звернутися до фахівців. Оскільки виконати роботу оперативно і якомога ефективніше можна тільки за наявності спеціальної техніки і вмінь працювати з таким обладнанням.

Заходи безпеки

Роботи зі спилювання дерев, особливо масштабних, мають свої ризики. Повністю їх ліквідувати не вийде, але зменшити можна за рахунок знання заходів безпеки:

• Знадобиться спеціальний одяг, надійне захисне взуття, спеціальні рукавички та будівельна каска;
• Перед роботою з інструментами переконайтеся, що в них немає поломок, що вони не відключаться в найбільш невідповідний момент;
• Деяке обладнання не призначене для тривалих робіт без перерви;
• Через вітер траєкторія падіння стовбура може змінитися. Тому виконувати роботу варто за спокійних погодних умов.

Переконайтеся, що нічого не перешкоджає просуванню навколо стовбура. Робочий простір повинен бути очищений, видаліть всю непотрібну поросль. При поривчастому вітрі проведення робіт не рекомендується.

Як ми спиляли дерево

«Суха теорія, мій друг». Скільки не читай інструкцій, але поки не наступиш сам, практично, а не теоретично, на всі граблі, толку буде мало.

У нас на ділянці було дерево. Велике, товсте і абсолютно сухе. Невідомо, що за напасти з ним трапилася, але воно чомусь засохло в самому розквіті сил і стирчало величезною сухою розлапистою корягою. Дерево було видно з дороги, і воно не радувало очей, тобто не прикрашало ділянки. Та й скільки воно ще могло так простояти, нікому не було відомо.

Звичайно ж, ми з самого початку життя в нашому будинку хотіли його спиляти. Ось тільки час на цю справу знайшовся тільки зараз.

Так як злощасне дерево знаходилося поза зоною будівель (і наших, і сусідських), проводів та іншого, що могло бути пошкоджено при його падінні, то вирішили не вдаватися до послуг спеціально навчених людей.

Чоловік прекрасно володіє різним інструментом, але достатньої практики лісоруба у нього поки немає. Звичайно, це не перше спиляне їм дерево, але старі великі груші і яблуні, спиляні раніше, в порівнянні з цією розлапистою корягою виглядали майже як кущі.

Існують інструкції, що популярно пояснюють, як і в якій послідовності потрібно пиляти дерево.

Відступ перший: як спиляти дерево. Інструкція

Спочатку потрібно обстежити саме дерево і навколишню його територію і вибрати місце, куди ляже стовбур, що впав.

Якщо дерево викривлене, нахилене в який-небудь бік, гілки його ростуть не рівномірно і не симетрично або ствол має не круглу, а сплюснуту, еліптичну форму, то валити стовбур потрібно в бік викривлення або нахилу, в бік найбільшого розвитку гілок або меншого діаметра еліптичного стовбура.

Крок перший: випилюємо клин

Після того, як обрано напрямок валки, робиться перший пропил – під кутом 45 градусів до горизонтальної поверхні з того боку, в який планується падіння стовбура.

Пропив під кутом 45 градусів. Фото з сайту leroymerlin.ru/

Потім робиться горизонтальний пропил до з’єднання його з похилим, щоб вийняти клин. Пропил робиться на глибину 1/4 від діаметра стовбура. Після цього виймається клин: тут буде «згиб» – стовбур «складеться» в бік випиляного клину.

Переконавшись, що в зоні передбачуваного падіння дерева немає сторонніх людей, тварин і цінних предметів, які можуть постраждати при падінні, переходимо до наступного етапу.

Крок другий: валковий пропил

З протилежного вийнятому клину сторони робиться ще один пропил – валковий. Він робиться горизонтально на глибину приблизно 2/3 від товщини ствола, але на 20-50 мм вище горизонтального пропилу з боку випиляного клину.

Валковий пропив. Фото з сайту leroymerlin.ru/

Важливо не перепилювати стовбур повністю – тоді траєкторія падіння ствола виявиться непередбачуваною. Потрібно залишити недопил, товщина якого буде дорівнювати приблизно 1/10 від товщини ствола.

Після цього залишається зробити останній крок.

Крок третій: звалюємо дерево

У валковий пропил вставляється клин – дерев’яний або пластиковий, і ствол падає в заданому напрямку. Іноді використання клину не потрібно – у разі, якщо розрахунок довжини пропила точний. Після того, як почуєте тріск дерева, потрібно відійти на безпечну відстань у бік, протилежну падінню дерева.

Вставити клин у валковий пропил. Фото з сайту leroymerlin.ru/

Ось так просто все описано в інструкції. Головне – дотримуватися техніки безпеки і правил спилу дерева.

Як спиляти дерево. Практика

Наше дерево стояло похило. Кут відхилення стовбура від вертикалі становив близько 10 градусів. І всі його гілки теж були спрямовані в бік ухилу. Інструкція велить валити дерево в бік ухилу. І в бік основного напрямку гілок.

Правда, в тій же інструкції написано, що місце падіння стовбура має бути спрямоване в бік від того, що може пошкодитися при падінні. Дерево було нахилене в бік саду, і нам зовсім не хотілося, щоб при падінні воно поламало яблуні.

На фото видно, які маленькі чотири- п’ятиметрові яблуні порівняно з передбачуваним до спилу деревом. Воно справа.

Тому ми вирішили зробити відтяжку в протилежний від саду бік, щоб дерево впало проти нахилу, в бік від саду. Про відтяжку теж можна прочитати інструкції в Інтернеті.

Ми його пиляли-пиляли. День перший

У призначений день «Д» ми ще раз оглянули територію навколо нашого дерева. Після півтори години вправ з киданням мотузки на дерево, чоловік, нарешті, закинув її в те місце, яке намітили для закріплення розтяжки.

Закріпили мотузку, розтягнули її за допомогою механізму затягування на ремені для закріплення вантажів до дерева, що росте в двадцяти метрах від приреченого сухого. Оскільки довго провозилися, метаючи мотузку на дерево, то вирішили почати пиляти наступного дня.

День другий

Як і годиться за інструкцією, спочатку був випиляний клин з того боку, куди планувалося падіння дерева – з протилежного від саду боку.

Тут виявилася перша заминка: дерево виявилося дубом. Можливо, це і стало причиною його загибелі у кольорі років: поруч росте ще один 1916, тільки побільше, на фото він зліва. Може, більш старий і великий «вбив» суперника, занадто близько вони росли?

Загалом, цілком дорослий, хоча і давно мертвий 1916 виявився вельми твердим.

Відступ другий: бензопила

За час професійної будівельної діяльності в місті у нас накопичилася пристойна кількість різного інструменту. Але бензопили не було – якось не було необхідності в цьому інструменті. Я купила її перед самим від’їздом у село, вона так і переїхала з нами в магазинній не розпакованій коробці.

Інструмент зазвичай купувала я. Я досить непогано орієнтуюся, що саме потрібно: якого виробника, якої потужності, з якими функціями та інше. І бензопилу вибирала теж я.

Всім відомо, що шведська компанія Husqvarna випускає найкращі бензопили. Але вони, природно, дороги. Вибирати першу бензопилу з дорогого сегмента я не стала – якщо освоюєш інструмент, потрібно купити щось більш бюджетне, «на пробу», щоб зрозуміти, що тобі від інструменту потрібно. Орієнтуватися на чужі відгуки марно. PARTNER, ECHO, CHAMPION і STIHL – занадто розкручені бренди, це теж не завжди добре. Тому вибрала DDE.

Вибрала, тому що пила досить потужна – 2,5 лс, тому що призначення у неї – фермерська (валкова мені здалася зайвою, ми ж не планували валити ліс, а садова – надто малопотужна). При цьому вона легка. А ще у неї є автозаточка.

Пила виявилася цілком пристойною – те, що у неї підтікає масло, не в рахунок. Вона без проблем працює з пристойним навантаженням вже третій рік і справлялася з усіма справами, в тому числі і з валкою дерев завтовшки до 40 сантиметрів.

В результаті експлуатації стало зрозуміло, що на цій моделі не зовсім вдало вирішено питання підсосу палива. Є й ще маленькі недоліки, пов’язані не з пристроєм і функціональністю, а особистими перевагами в ергономіці. Хоча як невелика пила для розхожих справ вона цілком годиться.

І ще один висновок: за нашого життя потрібна друга бензопила, більш потужна, з довгою і більш потужною шиною. Ось якраз для таких ситуацій, як в описуваному випадку.

День другий. Продовження

Як вже казала, наше сухе дерево виявилося твердим дубом. І набагато товще, ніж 40 сантиметрів – його діаметр понад 80. У нашої бензопили для такого стовбура коротка і вузька шина – 16.

У товщі деревини цього дуба леза згиналася, і пив виходив далеким від ідеалу. Ну, і довжини шини не вистачало на всю товщину ствола. Тому замість красивого, як в інструкції, клину, вийшло ось так:

Ну, не на конкурс з валки дерев же, згодиться і такий – як клин повинен спрацювати. Зі зворотного боку зробили валковий пропил необхідної глибини – приблизно на 2/3.

За допомогою затяжки нахилили стовбур у бік падіння – дерево не впало. Послабили мотузку, замінили багажну затяжку, розраховану на навантаження в 500 кг, на двотонну лебедку, повторили ще раз. Стовбур, який мав нахил у 10 градусів, встав майже вертикально, але залишився стояти.

При використанні лебідки вирішили, що обрана мотузка занадто тонка. Але залишили все як є – не послаблюючи розтяжку. І перенесли подальше на наступний день, тому що стемніло.

День третій

За ніч дерево не впало, мотузка не порвалася. Повторили «танці з мотузкою» – завели нову, більш товсту мотузку.

Чудовий день третій. Дерево стоїть

Натягнули знову розтяжку з новою мотузкою – лебідка повністю витягнула ланцюг, дерево залишилося стояти. Чоловік випиляв ще один клин, тепер зі зворотного боку, щоб спробувати дістатися глибше в ствол – шина-то коротка. Підрізав ще, що можна – і ззаду, і з боків. Безрезультатно.

Якщо тягнути за мотузку (та, яка була прив’язана першою, тепер вільна), дерево розгойдувалося, як неваляшка, перекочуючись на пні, але не падало.

Закріпили мотузку в тому положенні, до якого витягнули лебідкою, зняли її, перенесли на дерево, яке стояло далі, знову натягнули до упору на лебідці. Дерево стало нахиляться від вертикалі в той бік, куди ми хотіли, щоб воно впало. Але не впало.

Повністю вибраний ланцюг лебідки. Позиція № 2

У спробах розгойдати стовбур, відрізати зайве, підтягуванні лебідкою, зніманні її і перенесенні лебедки ще далі пройшов ще один день – третій. Знову залишили все як є до наступного дня.

День четвертий

Вранці знову переконалися, що вперте дерево все ще стояло, відтягнуте розтяжкою. В черговий раз «закріпили досягнутий результат», закріпивши мотузку в тому положенні, до якого дотягли лебідкою. Ще раз зняли лебедку і закріпили гак вище по натягнутій мотузці, щоб можна було ще підтягнути.

Десь на половині ходу лебедки мотузка лопнула. А дерево, незважаючи на різке ослаблення розтяжки, відхитнулося в колишнє положення і все одно залишилося стояти. Тепер його нахил у бік саду ще більше збільшився – від початкових 10 градусів майже до 20. Адже з того боку, з боку саду, теж був випиляний клин. Але це абсолютно не вплинуло на його «стійку життєву позицію»: дерево продовжувало стояти.

Розташування стовбура після розриву мотузки

Ми вирішили залишити спроби врятувати яблуні від падіння на них сухого дуба: ця епопея втомила, та й виходу вже не було, мотузка порвалася. Спроби натягненням за залишок мотузки покласти стовбур вже у зворотній початковому задуму бік – у бік саду, за нахилом, теж ні до чого не призвели: гойдалося, але не падало.

У розпил (де був випиляний клин за інструкцією) забили навіть не клини (пластмасові, наприклад, як в інструкції), а 5-7-сантиметрової товщини палиці – стовбуріки спиляних кущів вільхи.

Уперте дерево витримало п’ять таких клинів і тільки потім почало загрозливо тріщати. Ретировавшись (за інструкцією) на безпечну відстань, ми ще тридцять хвилин мерзли, спостерігаючи, як ствол повільно нахиляється, зсуваючись буквально на міліметри, і потріскує. Тільки через півгодини, нарешті чотириденна операція під назвою «спиляти сухе дерево» закінчилася – ствол дуба впав у сад.

1916 виявився на рідкість стійким противником: витримав чотириденну облогу із застосуванням «важкої артилерії». Судячи з пропилів на пні, майже всю товщину стовбура прорізали, вся ця двадцятиметрова махина утримувалася на тонкому недопилі в центрі стовбура товщиною менше 3 сантиметрів.

Наші втрати в боротьбі: чотири повноцінних дні, літр бензину, що лопнула мотузка і одна з багажних стрічок, друга мотузка, порізана на шматки для закріплення натягнутої розтяжки, і як мінімум одна поламана яблуня. На диво сад, по-моєму, не сильно постраждав. Збереглася навіть маленька ялинка, яка росте біля підніжжя цього велетня.

Коли ми починали пиляти це злощасне дерево, ми думали, що тепер як мінімум на половину наступної зими у нас будуть безкоштовні дрова.

Тепер же у нас з’явилася нова проблема: хочемо розпустити стовбур на дошки. Шкода такого стійкого «ворога» бездарно спалити в пічці. А з товстих дубових плах вийде, наприклад, відмінна столешниця.

Запис розміщено в розділах:

особистий досвід читачів, дуби, дерева, розпил, бензопили, вирубка, спилювання

Як правильно спиляти дерево бензопилою

Власники дачних ділянок або приватних будинків знайомі з ситуацією, коли треба спиляти дерево. Тут на допомогу прийде бензопила, на відміну від своїх побратимів: сокири і звичайної ручної пили, вона впорається з цим завданням швидше, а головне – оператору не доведеться докладати багато зусиль.

Основні причини для позбавлення від дерева:

• Дерево вже старе;
• Дерево заражене «хробаками» або ж просто вже висохло;
• Дерево нахилилося і з’явилася загроза падіння;
• Територіальне питання.

Підготовка до вилучення дерева

Перш ніж видалити дерево, потрібно підготуватися до цього. Для початку перевірити територію навколо. Чи зможе рослина своїм падінням пошкодити щось. Відштовхуючись від цього ми вибираємо місце падіння.

Наступним кроком ми перевіряємо саме дерево: чи є довгі гілки, можливо сухі, їх краще обрізати. Вони становлять небезпеку для пилячого під час валки.

Після перевірки дерева переходимо до інструменту. Пила і сокира повинні бути добре заточені, у бензопили добре заточений ланцюг, натягнуто полотно. І останній фактор – погодні умови. Зверніть увагу на вітер, оскільки він може змінити траєкторію падіння, розраховуйте кут падіння з урахуванням погодних умов.

Що робити, якщо під час грози на авто впало дерево: інструкція

Після грози на автомобіль впало дерево? У власника є шанси відшкодувати збитки, навіть якщо машина не застрахована.

Покрокову інструкцію, що робити при падінні дерева на машину під час грози, надав для сторінки “Герой Парковки” в ФБ юрист Тарас Гук:

1. Викликайте поліцію. Це необхідно для документального засвідчення факту ДТП та для подальших Ваших дій.
2. Поки патруль їде повз затоплені вулиці міста, у Вас є час зафіксувати місце ДТП на відео. В об’єктиві мають опинитися державний номер транспортного засобу, усі видимі пошкодження, а також вулиця та вся місцевість навколо. Зверніть увагу на адресні покажчики на будівлях – якщо вони є, зніміть й їх. Головна порада – нічого не чіпайте, не пересувайте до приїзду патрулю, якщо немає загрози життю та здоров’ю оточуючих.
3. Коли приїдуть поліцейські, вимагайте від них належного оформлення ДТП із підписанням відповідного протоколу. Зверніть увагу на повноту усіх даних в документі, а саме на вказування факту, що на автомобіль впало дерево, опис пошкоджень, вказана кількість прихованих пошкоджень (таких як двигуна, ходової частини тощо), надані фото та відео докази – лише після цього підписуйте його.
4. Далі необхідно визначити балансоутримувача земельної ділянки та дерева, яке впало на транспортний засіб. Для цього радимо скористатись послугами юриста.
5. Після того, як визначите відповідача, необхідно провести експертизу щодо вартості матеріального збитку, завданого пошкодженнями, внаслідок падіння дерева на автомобіль.
6. Важливо! Експертизу необхідно проводити після того, як буде визначено відповідальну особу, оскільки вона буде залучена до її проведення. Це убезпечить Вас від можливого оспорювання відповідачем рішення експертизи та зекономить час та гроші.
7. Подання скарг про відшкодування завданих збитків, та в разі їх незадоволення – звертайтесь до суду з позовом до відповідача про відшкодування завданої шкоди.